ラーメンの「郷愁（ノスタルジー）」とは何か？

日本初の料理評論家、山本益博さんはいま、ラーメンが「美味しい革命」の渦中にあると言います。長らくB級グルメとして愛されてきたラーメンは、ミシュランも認める一流の料理へと変貌を遂げつつあります。新時代に向けて群雄割拠する街のラーメン店を巨匠自らが実食リポートする連載です。

CREDIT :: 文・写真／山本益博　編集／森本泉（LEON.JP）

昨年末、このところ毎年恒例のBS-TBSの番組「郷愁の街角ラーメン」を見た。ラーメンファンにはたまらない番組で、3時間があっという間に過ぎていったが、深夜にラーメンが食べたくなって仕方がなかった。この番組の監修をされているのが山路力也さんで、番組タイトルの英訳「Tokyo Nostalgic Ramen」とあるように「ノスタルジックラーメン」の名付け親である。

青木健著「教養としてのラーメン」には次のように説明されている。

「ノス」：山路力也氏の著書で名付けられた「ノスタルジックラーメン」の略称。代替わりをするなど、何十年もその町の顔として愛されているような店。懐かしさ、郷愁感を覚えるラーメン。

そこで「ラーメンの郷愁とは何か？」を考えてみたい。

春木屋

住所／東京都杉並区上荻1-4-6
営業時間／11:00～21:00
定休日／無休
HP／荻窪中華そば春木屋 (haruki-ya.co.jp)

まず、思い浮かべるのは、荻窪の「春木屋」である。暖簾に「荻窪中華そば」（春木屋昭和24年創業）とある。中央線を鋏んで反対側にある「三ちゃん」は「荻窪の味三ちゃん」と書いてある。まさに、「代替わりをするなど、何十年もその町の顔として愛されているような店」である。地元の人が昔ながらのラーメンを日常的に食べるというより、久しぶりに食べると「懐かしさ」を覚える味ではなかろうか。

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「はつね」のラーメンは「誠実」「丁寧」を絵にかいたような仕事

私にとっては、昭和36年創業、西荻窪の「はつね」がまさしくそれに当たる。ラーメン650円、海苔、ナルトはあるが、メンマがない、中細麺でとてもシンプルな醤油味のラーメンである。

カウンターわずか6名分の席があるだけの小体な店で、造りは古いが、雑然としたところが一切なく、こざっぱりとした「清潔」な店である。ご主人は代替わりしているが、平成12年(2000年)から引き継いだ濱秀幸さんは寡黙で「誠実」「丁寧」を絵にかいたような仕事をする。

その一例が、チャーシューをその都度、切り分け、食べやすいようにこまめに「隠し庖丁」を入れる。そして、このチャーシューの美味いこと！滋味あふれる豚肉である。

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初代のラーメンについて「東京・味のグランプリ200」（1982年）では、次のように書いた。

「西荻窪駅から０分の距離にあって、七人しか入るスペースがない小さいラーメン専門店だから、いつも満員の盛況である。この店のラーメンは、めんとスープのバランスがとてもよいことで、細めのめんに澄んだスープがよく合っている。これだけなら実力的に二ツ星なのだが、具にチャーシュー、のりが入っていながらシナチ
クがないことが致命傷なのである」

いまから思えば、随分と生意気なことを書いた。当時、ラーメンは350円だった。

続いて、「東京・味のグランプリ1985」（1985年）では、「西荻窪駅すぐ近くにある、小体で清潔感にあふれたラーメン屋である。七人しか腰かけられず、なかでは夫婦二人マイペースでラーメンをつくっている。　めんは細め、スープは丁寧にとられ、澄んでいて、相性が素晴らしい。チャーシューも上出来である。現在の、東京のラーメンの水準を超えた、誠実さにあふれたラーメンである」

はつね

住所／東京都杉並区西荻南3-11-9
営業時間／11:00〜16:15、土・祝 11:00〜16:00
定休日／日・月曜日
TEL／03-3333-8501
※写真はご主人の濱秀幸さん

当時は醤油味が主流だったから、あらためてそのことに言及していないが、郷愁の味とは醤油味であることが必須かもしれない。

改めて「郷愁派」と呼ばれる荻窪「春木屋」、湯島「大至」、銀座「共楽」ほかいろいろと食べ歩いてみると、どうやらメンマ、のり、ときにナルトが定番のトッピングのようで、「はつね」のようにメンマがないのは珍しい。

そして、味わいは、どこのラーメンも淡麗素朴簡潔。それはひとことでいうと「懐かしい昭和」なのかもしれない。昭和を知らない世代は、どんな思いで食べているのだろう。

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ラーメン大至

住所／東京都文京区湯島2丁目1-2 佐藤ビル 1F
営業時間／平日11:00〜15:00 、17:00〜 LO20:45。土曜は昼のみ営業
定休日／日・祝日
公式Twitter

中華そば共楽

住所／東京都中央区銀座 2-10-12
営業時間／月～金曜11:00～18:00、土曜～16:00
定休日／日・祝日
TEL／03-3541-7686

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● 山本益博（やまもと・ますひろ）

1948年、東京都生まれ。1972年早稲田大学卒業。卒論として書いた「桂文楽の世界」が『さよなら名人芸桂文楽の世界』として出版され、評論家としての仕事をスタート。1982年『東京・味のグランプリ２００』を出版し、以降、日本で初めての「料理評論家」として精力的に活動。著書に『グルマン』『山本益博のダイブル東京横浜＆近郊96-2001』『至福のすし「すきやばし次郎」の職人芸術』『エル・ブリ　想像もつかない味』他多数。料理人とのコラボによるイヴェントも数多く企画。レストランの催事、食品の商品開発の仕事にも携わる。2001年には、フランス政府より、農事功労勲章（メリット・アグリコル）シュヴァリエを受勲。2014年には、農事功労章オフィシエを受勲。
HP／山本益博　料理評論家　Masuhiro Yamamoto Food Critique