世界的なストリート人気の謎を菊地成孔が解説！

デムナ・ヴァザリア率いるバレンシアガが起爆剤となり、現在のパリモードにはストリートのエッセンスが不可欠になっている。

さらに、ルイ・ヴィトンのメンズ・アーティスティック・ディレクターにOFF-WHITEのヴァージル ・アブローが就任し、ファーストコレクションが成功を収めた。

ストリートスタイルを得意とするデザイナーが歴史あるメゾンを大躍進させたことはまだしも、ストリート出身の黒人デザイナーがメゾンの未来を担うことになろうとは、誰が予想し得たであろうか。

「僕に言わせれば、少しも驚くことではありません。むしろ当然の帰結であり、余韻ですらあると言ってもいいのです。このビッグバンをもたらしたのは、カニエ・ウェストです。彼がパリコレに頻繁に出入りしていることが報じられたのが、7〜8年前のこと。当時のゴシップ誌には“付き合っていたモデルにフラれたカニエが、パリコレまで来てストーキングしている”なんて書かれていましたが（笑）、もちろんそんな訳ではありません。ラッパー（を含めた黒人音楽家）の服装は、ラグジュアリーブランドと手を組んでいかないとその先がないと彼は予見していて、自らアプローチしたという訳です」

菊地氏は、『ザ・ストリートスタイル』を本棚から取り出し、ページをめくりながら解説を続ける。そこには過去300年以上に渡るファッションの推移と、そこから生まれたストリートスタイルの変遷が、豊富なイラストと文章によって構成されている。

「ストリートファッションをどのようなタイムスパンで捉えるかで、どこから話せばいいのかが変わりますが、その起源は17世紀まで遡ることになります。階級社会では、ラグジュアリーなものとストリートなものがはっきりと分かれていました。王族の着ていた仕立服と市井の人々が着ていた粗末な服とはまるで違う。そして、後宮の人が不要になって捨てた服を拾ったり、古着屋で買ったりした街の人々が自分たちのボロ服と一緒くたにして着る、これがストリートスタイルの始まりと言っていいでしょう」

このように階級によって明確に分かれていた衣服が、融合（ストリート化）し、飽和（一般化）し、離反（リセット）するというサイクルが現在まで繰り返されるのだが、この歴史はあくまでヨーロッパにおける白人においてである。

それが近代の服飾史に連なるものとなるのは、1940年代のアフロアメリカンの台頭だったと菊地氏は続ける。

「彼らは可処分所得が少ないから、高価な服など買えない。だから、古着のスーツや軍の放出品を着て、土産物屋で売っていたような風変わりな帽子やサングラスを合わせてステージに立ったのです。両親が資産家で裕福だったマイルス・デイビスという例外がありますが、ビバップと呼ばれるジャンルで活躍していたジャズマンが着ていたのは、極端に大きなたっぷりとしたサイズでズートスーツと呼ばれるものでした。つまり、貧しい黒人たちが少しでもステージで目立つために変わった着こなしをする、これが黒人初のストリートスタイルとなったのです」

その後、ビバップからモダンジャズへ進化を遂げる中で、成功したジャズマンたちは、ズートスーツではなく、仕立てたスーツを着るようになる。

その影響で、それまでの古着や放出品を組み合わせた風変わりな着こなしではなく、身体に合わせて仕立てたスーツをきちんとタイドアップして着こなすことがヒップとされるようになっていく。

それがしばらく続いたことで、ジャズマン＝スーツというイメージが定着し、ジャイビー・アイビー（またはエクストリーム・アイビーとも呼ばれる）など、独自のスーツスタイルを生み出していく。

「仕立てたスーツを着ることが、ジャズマンにとって“上がり”の形となっていくんです。上昇志向が強い彼らにとって、最終的な“上がり”の形がピエール・カルダンを着ることになっていった。やがて70年代になって、ヒッピームーブメントが盛り上がるとカジュアルダウンの流れが浸透して、誰もがTシャツとジーンズでどこへでも出かけていくようになります。

そしてジャズマンまでもがTシャツとジーンズになり、（ジャズを発祥とする）スーツをベースにしたストリートスタイルは一度リセットされてしまう。また、当時は情報通信が今のように発達していたわけではなかったこともあり、黒人ジャズマンたちのスタイルがパリのメゾンに直接的な影響を与えることもなかったのです」

一方、ストリートスタイルがメゾンに直接的な影響を与えたのは、70年代前半のグラムロックであり、70年代後半に巻き起こったパンクロックだった。

「グラムロックのアイコン的存在だったデヴィッド・ボウイは、山本寛斎さんが作ったド派手な衣装を着ていたし、当時のピエール・カルダンですらグラムファッションの影響を受けていました。その次にやってきたのがセックス・ピストルズに代表されるパンクファッションです。

当時、お金のない若者たちは穴の空いたTシャツやチェーンやジッパーがたくさん付いた服を着ていたんですが、これをヴィヴィアン・ウエストウッドがランウェイに登場させ、ヨーロッパモードに大きな衝撃を与えました。

一時期のゴルチエもそうですが、ロックミュージシャンの衣装みたいな服がランウェイを占拠したんです。ストリートとモードが融合する、ある種のテストランが、そういうカタチで70年代に行われていたんですね。白人から白人への流れだったこともあり、このムーブメントは比較的容易に進んでいった。後年のエディ・スリマンによるディオール・オムもこの流れと同様です」

こうして70年代から80年代前半にかけて、ヨーロッパでは白人によるストリートカルチャーがモードに吸収されていくが、82年に結成されたRUN DMCの登場によって、アメリカは独自のストリートカルチャーを形成していくこととなる。

ストリートとラグジュアリーはその後どう融合していくのか？【後編】へ続く